蜀地四川，被称之为天府之国。这里气候温和，盆地冬季平均温度也在摄氏五度以上；这里土地肥沃，有名的四川盆地被誉为西南粮仓；这里的名山大川、名胜古迹闻名遐迩，是旅游爱好者的天堂。对此我神往 已久，终于在二零零五年的国庆假日，携妻约友成行。

　　　　川 北 路 闻

珍珠滩瀑布

　　从成都出发，旅游客车沿岷江向北行驶，一路在崇山峻岭蜿蜒前行。越往北走，山势越险峻。渐渐的绿野不见了，映入眼帘的是裸露岩石的荒山秃岭。这景象与旅游指南介绍的和我想象的沿途风光反差太大，于是情绪逐渐低落下来。导游小姐的解释是，这一地区（指汶川县茂县）干旱少雨，故而草木不生。对于这种解释我觉得牵强：这里不应该缺雨呵？距此不远的成都地区每年日照不足百天，多为阴雨天气；北部岷山山脉孕育的岷江之水滔滔奔泻，何缘偏偏这里就缺水少雨呢？带着这个问题我请教了司机师傅和当地人，得出的结论并非天灾，而是人祸。多年以前，这里也曾是连片的原始森林，山青水秀，只是由于以前那个无知的年代掠夺式的砍伐，造成了今天的恶果。更糟的是，因为这里的山势陡峻，山体泥土无植被保护被雨水冲刷殆尽，因此现在即便是下再大的气力人工再植，也无法使生态还原了。有些事情一旦铸错，连改正的机会都没有。人们呵，请善待自然吧。

　　途经汶川县城，显得繁华一些。这个县是阿坝地区十三个县的排名老大，无论人口还是经济。阿坝地区的最高学府阿坝师专就坐落在这里。据说能考入此校，就意味着将来能挤身上流社会，红极一时的藏族歌手容中尔甲就曾毕业于该校并在此任教。汶川古称维州，因三国名将姜维被封疆在此而得名。还传说杨玉环也是此地生人。

　　过茂县往北，来到一个叫的叠溪的小镇。一九三三年八月二十五日，这里发生过七点五级地震，一个村庄下陷一百余米，全村五百余人连同一个连的国军全部遇难，只有在山上放羊未归的一个小孩幸免。地震过后，这里形成了两个面积不小极有深度的海子，上游的岷江河水漫海而过。在镇上，我们看见有一所叠溪大地震纪念馆。

牦牛背上的王春敏

　　进入二千米的高原以后，景色开始改观，树木虽然不多，却出现了高山草甸，不时地见到一群群牛羊。这里的牛叫牦牛，一般都生长在海拔二千米以上的高原，白牦牛稀而贵，多为黑牦牛。据说世界上有三大无污染动物，牦牛为其中之一（另外两个是北极熊和企鹅）。

同团的日韩留学生黄龙合影

　　岷江上游的岷江金的成色是最高的，可达9.9999。自一九一三年发现始淘至今，已淘出上百万两。抗战期间，日本人曾在此驻扎淘金。导游小姐在介绍这段史实时，当说到日本鬼——子还没出口，突然想起车上还有六个日本留学生，于是马上改口，引起我们这些全神贯注听客的一顿暴笑。

　　再往上行，已是海拔三千多米的青藏高原的边缘，在这里，我们看见了岷江的源头——一块矗立的大石，上面刻着“岷江源”三个大字。

　　川北高原混居着以放牧为主的藏羌回等多个民族，经过世世代代的融合与交往，他们和睦相处，共同发展。但是，由于受地域资源条件的限制，这里仍很贫穷。联合国教科文组织为改善这里的文化生活，为每个住户安装了电视接受天线。从远处望去，整个村寨家家户户房上都顶个白“锅盖”，也是沿途一景。

　　终于，在晚霞出现的时候，我们到达了下榻地川主寺镇。川主寺位于川北古城重镇松潘县的北端，向北，通往九寨沟；向东，通往黄龙。川主就是四川王的意思，古时候四川人把兴修都江堰的李冰称为川王即川主，我想，大概这里有一尊纪念他的寺庙吧，故名川主寺。川主寺镇边，矗立着红军长征纪念碑和雕像，因为天色已晚，导游说这里的治安不太好，因而未敢前去瞻仰。

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